グッチはバーバリーやルイ・ヴィトンに続いて、より多くの製造を自社内で行います

グッチはバーバリーとルイ・ヴィトンに続き、さらに内製化を進める

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経営|分析

グッチは、中国の消費者の需要が増加する中で、効率的かつ持続可能な方法で対応することを目指しています。バーバリーやルイ・ヴィトンなどの他の高級ファッションブランドの footstepsに続いて、イタリアの高級ファッションブランドはさらに内製化を進めています。

グッチは最近、現地のサプライヤー10社を買収し、もう10社と交渉中であり、ただし、ブランドが内部製造と考えるものは、主に外部のワークショップとの合弁事業の形成や独占契約を通じて行われるでしょう。

Reutersによると、一部のサプライヤーは「小さな、ほとんど家族のようなワークショップで、ノウハウはあるものの、持続可能性や後継者については疑問がある」と、AlixPartnersのOlivier Salomonは述べています。

「リードタイムを短縮したいのですが、小規模なサプライヤーの散らばりでは不可能です」と、グッチのCEOであるマルコ・ビザリは、グッチの新しい「アートラボ」のサイトで、バッグや靴のデザインの試作品を作成する場所で記者団に語りました。

イタリアのブランドは、その結果として、製品の概念から店舗への納品までの回転時間を半分にすることを目指し、売り上げの野心に見合った生産能力を確保することを目指しています。

「成長しているため、他のブランドが供給を奪わないようにする必要もあります。私たちは職人たちを保護する必要があります」とビザリは付け加えました。

伝統的なスキルは需要がある一方、ファッションの材料においても革新の時代を迎えており、ファッションブランドは内部の専門知識を構築しようとしています。

グッチのビザリは、ラボは新しいものと古いものの製造方法を完璧にするために研究開発に注力しており、「製造を内部化することで、革新の観点でより多くの実験ができる」と述べています。

「Financial Times」によれば、グッチは長期的には独立したサプライヤーの使用を現在の75％から40％に削減する計画です。

6月の会社の投資家向け説明会で、ビザリは「ブランドの寿命は危機にさらされていない」と述べましたが、10億ユーロ（118億米ドル）の売上目標には日付を示さないでした。「私はこれらが手に入らない目標ではないと思います」と、同社のCEOは確認し、グッチがその目標を「すぐにでも」達成すると付け加えました。

ビザリは投資家に対して、グッチは店舗ネットワークの残りを新しいグッチイメージに変換し、店舗スペースを3％増やし、ECサイトの売上を3倍にすることで成長を維持すると述べました。このケリング傘下のブランドは、2017年に約60億ユーロ（70億米ドル）の売上を上げました。

画像：グッチメンズウェア、グッチ公式ウェブサイト

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