ルイ・ヴィトンAW20メンズウェアショーで、アブロフはストリートウェアを構造に変える
ルイ・ヴィトンAW20メンズウェアショーでアブローがストリートウェアから構造へと切り替える
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ファッション
それはサラリーマンのジャケットとネクタイのように考えられてきたが、それはまだ終わりではない。木曜日のパリメンズファッションウィークのランウェイに現れたものを見ればわかるように。ヴァージル・アブローはストリートウェアの王としてファッション界の頂点にのし上がった後、ルイ・ヴィトンの堅苦しいビジネススーツに彼独自の視点を投影したのである。
シュールな青空の下、アメリカの超活発なデザイナーは「伝統的なドレスコードを再プログラミングする」という彼の考えを示した。「テーラリング」は、「楽な領域」から引っ張り出されると彼は約束した。
アブローは伝統にはこだわらず、その証拠に彼のランウェイの真ん中には巨大な銀色のハサミが置かれ、マグリットの夢の鍵と目玉がついていた。しかし、細部を見ても、最初の十数のルックが過去半世紀にどの百貨店のウィンドウでも見られたものとどう異なるかはわかりにくかった。
見た目はスーツと光沢のあるブーツ、シャツとクリップ付きネクタイに身を包んだ、まるで真っ直ぐな若い都会の人たちのように見えた。しかし、もう一度見ると、アブローは「超現実的な」ディテールを作り出し、「普通のものを非凡なものにする」と言った。
ウールガバジンのジャケットの上部を留めるためにヴィンテージの真鍮のボタンを使用した。サスペンダーとホルスターの間の何かであるようなパウダーブルーのブレースは、別のルックに微妙で予想外のエッジを与えていた。アブローは、「古い世界のドレスコードをねじ曲げ、進歩的な喜びを感じるために再適応し、受け入れた」と語った。
パリファッションウィークメンズのスマートなテーラリングルック
イッセイミヤケでは、クラシックなスーツやフロックコートの基本的な形を取り入れ、カラフルでモダンなズートスーツのテイストを加えて、本当に喜びと発明があった。実際、この日本のプリーツマスターはショーをジャズのジャムセッションに変え、アクロバットがサーカス車輪で飛び回る中で音楽家が強制的に舞台に引き上げられた。
ヴァレンティノは前夜にロマンチックなテーラリングのマスタークラスを行っており、スーツのジャケットには横にスリットが入っており、ポケットに手を入れやすくなっていた。
金曜日には、バールーティのクリス・ヴァン・アッシュや彼の後任であるディオールオムのキム・ジョーンズなど、テーラリングのエースが登場するので、これがスーツがストリートウェアの影から姿を現す週になるかもしれない。アメリカの前衛アーティストリック・オーエンスには、通常、限界を押し上げることが期待されているにもかかわらず、ちょっとした形式主義すらもあった。
ジグギー時代のデヴィッド・ボウイと日本のデザイナー山本寛斎とのコラボレーションからインスパイアされたボディハッグのカシミヤニットの後に、オーエンスは高く尖った肩を持つクロップドフェルトジャケットのシリーズを送り出した。それだけでは目立たないと判断した彼は、自ら着用した「ル・コルビュジエのモジュラーマン」を模した巨大なブランケットコートでさらに注目を浴びた。
イギリスのデザイナー、クレア・ウェイト・ケラーは自身のジバンシィのメンズウェアラインでスーツに取り組んだ。彼女の出発点は、マハラージャ・オブ・インドールであり、彼はパリでのスタイルのアイコンであり、その後はインドでモダニストの宮殿を建てた（AFP）。
写真提供：ルイ・ヴィトン
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