マーク・ジェイコブスは、クールであった栄光の日々に戻れるのでしょうか?
マークジェイコブスはクールな時代に戻ることができるか?
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マーク・バイ・マークジェイコブスがブリットデュオのケイティ・ヒリエとルエラ・バートリーの共同クリエイティブリーダーシップの下でAW14コレクションを発表してからわずか1年しか経っていません。月曜日の発表で、そのコレクションがメインラインと統合されることが業界にとっては驚きでした。マークジェイコブスの親会社であるLVMHは、瀕死のラインを立て直すために相当な資本と努力を注いできました。クリエイティブおよび商業レベルの両方で、これらは非常に短い時間での2つの大きな変更です。
ヒリエとバートリーが担当してからわずか3シーズンが経過していますが、その間に投資家やマーク・ジェイコブスが「家族」と呼ぶ人々の間で舞台裏で何らかの変化があったに違いありません。それにより、コレクションを閉鎖し、マーク・ジェイコブス・インターナショナル社に焦点を当て直す必要が生じたのです。
200店舗以上の世界中の店舗で、不振のコレクションには多くがかかっている
ジェイコブスのメインライン、ディフュージョンライン、子供服、アクセサリー、書店などを含む200店舗以上の店舗を抱えるポートフォリオは、コレクションの成績が芳しくないとリスクが高まります。特にブランドイメージが統一されていない場合はなおさらです。ルイ・ヴィトンでのジェイコブスの任期中、マーク・ジェイコブスのブランドは苦戦しました。ジェイコブスがデザイナーとしての才能があるかどうかや、ビジネスパートナーであるロバート・ダフィーがどれほど手際よく仕事をしていたとしても、3つのブランドの統括は困難でした。ルイ・ヴィトンは常に彼らの主な焦点を求められるものだったのです。
LVMHとマーク・ジェイコブスで働いていた私としては、2003年のマークバイマークジェイコブスブランドのヨーロッパでの立ち上げに参加していた時と今日の状況は正反対です。当時、小売業者やバイヤーはミラノのショールームの外で並び、高い最低注文数はそのシーズンの必須のディフュージョンコレクションが展示されているためには問題ではありませんでした。関税、遅い納品、値段 - 小売業者はどの条件でも受け入れることができました - これは今日の商業ファッションの過剰供給された世界では考えられないことです。しかし、そのコレクションはもはや同じように響きません。
2013年にダフィーはヒリエとバートリーの任命について次のように述べています。「競争が激化しすぎていた。レディトゥウェアに問題がありました。自社傘下の小売店の動向について非常に注意を払っていたので、何が起こっているのかはわかっていました。デニムでは非常に強力なスタートを切りましたが、それ以降はその勢いを失いました。私たちは過信してしまい、それが私たちに打撃を与えました」と。
ジェイコブスとダフィーがルイ・ヴィトンを退任したことは、彼のブランドとルイ・ヴィトンの両方にとってダブルブーストと見なされました。ヴィトンからの辞任は、ジェイコブスが自身のブランドの発展を加速することができるようになったことを意味しました。ジェイコブスのブランドは年間売上高約10億ドルを記録しています。当時、2016年の可能性のあるIPOの噂が飛び交っていましたが、確認されていませんでした。
ダフィーは昨年秋にブランドの日常業務から引退し、新しいCEOのセバスチャン・スールが引き継ぎました。新しいCEOは常にビジネスの景色を変えます。スールはWomenswear Dailyに語り、「マークバイマークのコア価格帯において新しいシングルラベルビジネスには大きなチャンスがある」と述べており、同時にマークバイマークの価格が主力ブランドの入り口価格よりも前に終わるスペースにも多くの可能性があると述べています。
かつてジェイコブスはグランジとダウンタウンニューヨークのシックの王として称賛されていました。マークバイマークジェイコブスはメインラインの妹ブランドであり、ユニークで個性的でありながら常にニューヨークらしいものでした。ヒリエとバートリーによってデビュー時にランウェイに送り出されたモデル軍団は新鮮で斬新でしたが、それは彼らのショーレディッチのクリークにより関連性があったように思えました。MJのブランド価値により関連性があったように思えました。
ジェイコブスは次のように述べています。「私は信じられないほどのファッションを作りたい。それを異なるレベルの人々に提供する方法を見つけたい。その仕事をしていないように感じる。それは2つの異なるコレクションと2つの異なるメッセージを示すことで私たちの仕事ができていないと感じる」と。
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