パンデミックとインフレの高騰は、ルイ・ヴィトン、グッチ、カルティエなどのラグジュアリーブランドの輝きを損ねることはありませんでした。セクターは高値をつけ、恒例の利益を上げました。

世界経済は昨年パンデミックから回復しましたが、その復活には物価上昇が伴い、原材料やエネルギーの価格が高騰しました。

しかし、ラグジュアリーグッズメーカーは価格を引き上げることで、顧客により魅力的に映ることができます。

「他の多くの企業やグループに比べて私たちの利点は、ある程度の価格柔軟性を持っていることです。つまり、インフレに対応する手段を持っているということです」とLVMHの最高経営責任者、ベルナール・アルノーは記者団に語りました。

UBSのアナリストによると、LVMHの子会社であるルイ・ヴィトンなどのトップブランドは過去20年間において、インフレ率の2.5倍以上の価格上昇を実現しています。

実際に、「価格設定力はラグジュアリーグッズ業界の主要な特徴の一つであります」とUBSのアナリストは研究ノートで述べています。

LVMHは昨年、売上高640億ユーロ（720億ドル）、純利益120億ユーロを記録し、いずれもパンデミック前の水準を上回りました。

このフランスの企業はまた、広範なスピリッツ、香水、ジュエリー、化粧品製品も所有しています。

上昇するコストに「影響を受けにくい」

Gucciやイヴ・サンローランを所有するKeringも、コロナ前の水準を上回り、売上高176億ユーロで純利益32億ユーロを達成しました。

KeringのCEO、フランソワ＝アンリ・ピノーは、「新しいシーズンごとに新しいコレクションを作成し、すべての価格マトリクスを見直しています」と認めました。

Hermesは売上高90億ユーロ、純利益24億ユーロを達成しました。

Hermesの最高経営責任者、アクセル・デュマは、「非常に強い需要」を楽しんでいる同社が年に一度価格を引き上げていると述べました。

彼は「私たちの全ての製品は同じ利益率を持っています。私たちは価格を操作することはありません。価格は製造コストと欲望ではなく関連しています」と主張しました。

彼は、Hermesのバッグ作りに注がれる職人技術のために、他の製品に比べて「エネルギーや原材料の価格上昇にはおそらくより耐性があるでしょう」と述べました。

カルティエを所有するスイスのグループ、リシュモンは、3四半期だけで売上高56億ユーロを計上し、2019年の同時期と比較して38％増加しました。

「限界もあります」

HSBCのアナリストは、「需要が供給を上回る場合、消費者はアップトレードを行い、より高い価格を受け入れることになるため、その結果として利益が保護されることになるでしょう」と述べています。

たとえば、ロレックスは過去2年間において価格を引き上げることをほとんど控えていました。

しかし、2022年の初めには、平均して3.0％以上の価格上昇を行い、「一部のモデルでは12％以上の上昇も見られました」と述べています。

シャネルも「パンデミック中および最近でもアイコニックなバッグの価格を攻撃的に引き上げる」と報じられています。

「すべてのラグジュアリーブランドがこの二刀流を成功させることはできるわけではありませんが、シャネルの価格設定措置は、ルイ・ヴィトン、エルメス、グッチなどにさらなる価格引き上げの余地を作った可能性がある」とアナリストは述べています。

コンサルティングファームのBain & Companyは、昨年11月に、ラグジュアリーグッズセクターは年率6.0-8.0％の成長を見込み、2025年までに360-3800億ユーロに拡大すると予測しました。

ただし、Flornoyファンドマネージャーのアルノー・カダールは、価格を急激に引き上げることが売上に悪影響を及ぼす可能性があると警告しています。

「限界もあります」と彼は述べています。「1,000ユーロのバッグが翌日には1,200ユーロになってしまうと、需要が鈍ることがあります。」(AFP)