今シーズン、メンズウェアにはパラダイムの転換がありました。ランウェイでのファッションの範囲を広げ、伝統的な男性服装の常識に挑戦するだけでなく、メンズウェアに対する態度の地殻変動もありました。

一般に言われるとおり、メンズウェアの業界は現在が最も盛り上がっており、デザインやイノベーションに対するニーズはかつてないほど高まっています。

昨夜、英国ファッション協議会は、今年6月にロンドンで新しいメンズウェアのカレンダーを開催すると発表しました。これにより、伝統的にはロンドンファッションウィークの最終日に割り当てられていた英国のメンズウェアデザイナーや仕立屋、ビジネスに焦点が当てられます。メンズウェアデザイナーは再び真剣に受け止められており、メンズウェア業界は好況であり、デザインとイノベーションへの食欲はこれまで以上に高まっています。

秋冬2012のショーは1月中旬にミラノとパリで開催され、メンズウェアの最も重要な都市として注目されました。

ウィメンズウェアと同様に、7月に店舗で見ることができるアイテムの幅広いスペクトルがありますが、メインのコレクションを通じてファッションの現在の時代精神が明らかになる共通点があります。たとえば、ミラノでは形式的なシルエットが浮かび上がり、スーツやトップコートの復活がありましたが、必ずしも古典的な栄光を保つわけではありませんでした。プラダではダブルブレストのテーラードコートが目を引き、濃いバーガンディ、プラム、ミクロチェックなどの色使いは1920年代を思い起こさせますが、それらは復活し、現代的であり、ランウェイ上で力強い印象を与えました。一方、グッチはレトロな魅力を備えたグラムアイテムに注力しました。アジアの顧客層に対応していることは間違いありませんが、ターコイズのスモーキングジャケットなどの形式的なアイテムは新しくて新鮮で目を引きます。

ミラノで最も素晴らしいショーのうち2つは、常に現代的で魅力的なロック＆ロールのシルエットを取り続ける数少ないブランドの1つであるイギリスのデザイナーニールバレットと、テクスチャーやシルエット、ユーティリティにインスピレーションを受けたルックスでランウェイに送られた新進のデザイナーアンドレアポンピリオでした。チータープリントのTシャツは楽しくも商業的であり、スーツやフォーマルウェアだけでショーを成功させる必要はないことを示しています。

ジニーアは、新しいクリエイティブディレクターであるポールサリッジの手掛けたショーも注目すべきものでした。ポールサリッジは、メンズウェアの責任者としてギル・サンダーを去った経歴の持ち主です。サリッジはセントラルセントマーチンズで学んだ人であり、フードやニットウェアを含むテクニカルファブリックやアウターウェアのアレイを披露しました。

イギリスのデザイナーキムジョーンズは、ルイヴィトンで素晴らしい仕事をし、メンズウェアがラグジュアリートラベルアイテムと同様に魅力的であることを示しました。旅行はもちろんルイヴィトンの伝統の一部です。そのコレクションは何と言ってもエキレクティックでした。ワニのパッチがあるトレンチコート、ルイヴィトンの旅行用ブランケットから作られたコート、ジャンボサイズのスカーフ、ファーラインのパーカーなど、それぞれが魅力的なアイテムとして考えられます。

イヴサンローランはカラーを取り入れず、グラマーを選びました。ほとんどの黒いルックをランウェイに送り出しました。これはリカルド・ティッシも同様にやっていることです。YSLのコレクションは、パンク・デラックスなスピリットを持つシャープなテーラードスーツが特徴でした。レザーは袖や襟、バイカージャケットスタイルに施され、決して俗っぽくはありませんでした。

パリのショーはすべてが洗練されたものばかりではありませんでした。日本のデザイナー、渡辺淳也は労働者の服や労働者の制服に触発されました。ファーマーズマーケットというコレクションは、ツイードやデニムのきちんとしたパーカーや納屋のジャケット、オーバーオール、レザーパッチワークパンツなど、洗練されていない仕上がりのアイテムで構成されています。

ポールスミスのAW12ショーは、パリで他の多くのデザイナーが進めようとする新しさを欠いていたかもしれません。クォーキーブリティッシュのコレクションとは言えませんでした。また、ティムブランクスは「ジェネリックな国際スタイルに収まる服装」と書いています。しかし、最も興味深いルックは、ネオンTシャツの上に重ねたテクニカラーのセーターでした。それにしても、サー・ポール・スミスは今週パリ市の名誉市民賞を受賞しました。彼は何かを正しくやっているに違いありません！

画像なし ルイヴィトンAW12、アンドレアポンペリオAW12、ニールバレットAW12