2019年、オフホワイトの先駆的なデザイナーであり、ルイ・ヴィトンの初の黒人メンズウェアディレクターである故ビルジル・アブロー氏は、Dazedのインタビューで最も物議を醸す発言の1つをした。それは、ストリートウェアが終わるだろうというものだった。

「絶対に終わるだろうね、わかるよ。時間が来るんだ」とアブロー氏はDazedに語った。アブロー氏は後にVogueのインタビューでその発言をある程度撤回し、ストリートウェアが完全に消えるとは言っていないと明言した。

そしていま、2022年になり、ストリートウェアという言葉はもはや何の意味も持っていないように思える。パンデミックで一年間のドレスアップを失った後、スウェットパンツ、フーディ、Tシャツがワードローブの定番アイテムとなった。シリコンバレーのスタートアップブロスたちの制服であった在宅勤務用の制服が、オフィスビルの中に入るのがいつになるかわからない人々にとっての実用的な選択肢となった。

ストリートウェアと最初に関連付けられていたルックスは、デスクジョブを持つ人々のルックスとなった。徐々に生活が通常に戻るにつれて、人々のファッションへのアプローチはあまり変わらなかった。オフィスの堅苦しい制服風のルックスはよりリラックスしたものになった。

「ストリートウェアの終焉」という考えはまだ生き生きとしていて、それはストリートウェアのアパレルが買われていないというわけではなかった。実際には逆のことが起こっていたが、そこにその理論があった。ストリートウェアは、クチュールを除いたすべてのファッションの要素に根ざしていたため、その用語は実質的な意味を失っていた。

かつては高級品とストリートウェアの間に厳格な分断がありました。かつてはクチュールとフォーマルウェアを誇りに思っていたファッションハウスが、スニーカーやTシャツ、スポーツウェアを主力商品とすることは冒涜であったでしょう。

しかし、2022年になり、高級ファッションの世界は喜んでストリートウェアの一部となっています。ルイ・ヴィトンは2018年にビルジル・アブロー氏をメンズウェアディレクターとして採用し、彼は2021年に亡くなるまでその職に就いていました。バレンシアガは、創業者クリストバル・バレンシアガによって有名になったバルガウンではなく、破壊されたスニーカーや革のゴミ袋で話題になっています。シンスはのように、高級ストリートウェアのウェブサイトであるSsenseは収益を増やし続けている一方、伝統的な高級小売業者であるNeiman Marcusは負債に苦しみ、倒産に追い込まれました。

ストリートウェアのトピックは、ファッション業界にとっても敏感な問題です。ワードローブスタイリスト兼PRスペシャリストのゾーイ・ボムシェルはFashionUnitedに語り、「私はストリートウェアが終わってほしいと思っています。もう飽きて死にそうです。人々は今、ストリートウェアに対して非常に怠惰です」と述べました。

元LVMHの従業員であるジャック・ポワント・デュジュールも同様の感情を共有し、FashionUnitedに語った、「（ストリートウェアは）すでにできるだけやりました。それは大多数の時代精神となりました。ただし、それが占めていたスペースは、着るものに関して怠惰な人々によって奨励されました。私は人々がエレベートしようとすることを望んでいます。私は本当にTシャツはほとんど子供向けだと信じています」と語りました。

現在ではカットアンドソーのストリートウェアと呼ぶことさえ難しいですが、カテゴリとしてのストリートウェアが近いうちに終了することはなさそうです。それはファッション文化と小売りの一部になっており、まるでデニムが作業着からファッションの定番アイテムになったような感じです。