先週、ヴェスティアーレ・コレクティブはファストファッションに対するスタンスをさらに進めました。パリの再販プラットフォームは、Zara、H&M、Urban Outfitters、Gapなどを含む30以上のブランドを新たにブラックリストに加えることを決定しました。これは2022年に同社が開始した同様の禁止措置に続くものであり、プラットフォームのオファリングからファストファッションを完全に排除する3年計画を進めるものです。

ヴェスティアーレは、このような決定をすることが議論を引き起こすだろうと認識しつつも、ファッションの環境への影響を軽減するためには「必要な段階」であると述べています。禁止措置によって、ブランドの不要な衣料品はどうなるのか、これによってより多くの廃棄物が生まれる可能性はあるのかという質問や懸念が生じました。

FashionUnitedに対して語ったセリエのCEO兼創設者、ハヌーシュカ・トニは、関連商品の禁止に伴う不確定性について言及し、このような措置が衣料品の寿命を制限し、結果としてファッションの廃棄物を増やすのかどうかについての議論が展開される傾向があると述べました。しかし、彼女はこう反論しました。「このアプローチの批判者は、ファストファッションブランドの再販を提供することで、過剰消費の可能性を増加させる」と指摘しました。

顧客は品質の良さを好んで戻る

トニによれば、これは外部循環オプションからファストファッションを排除することでもたらされる利点の一つにすぎません。彼女は説明します。「ブランドは持続可能性の資質を改善し、ファッションのより責任ある未来に向けて取り組むことへの圧力が高まっています。ファストファッションブランドの再販をより困難にすることによって、再販プラットフォームは顧客を長持ちするか、または再販価値を持つファッションの選択へ導くことを目指しています。」

また、再販ブランドがこの産業の大部分をカットすることで直面する可能性のあるビジネスの損失も疑問です。トニ氏は、再販ブランドは収益性を確保するためにマクロ経済環境の中で利益を上げることに対してますます圧力を感じていると指摘し、その業界は「次第に経済規模が縮小していくことで有名です」と述べました。

しかし、ヴェスティアーレは潜在的な損失についてはほとんど心配している様子はありませんでした。拡大禁止の発表時に同社は、最初のカットに続いて、禁止の影響を受けた会員の70パーセントがプラットフォームに「より良質なアイテムを買い物し、中古品に投資するために戻ってきた」と述べています。

トニは、この変化に取り組む際に次のように述べました。「会社が平均注文価格を増やすことでユニット経済性を改善し、収益を減らすことなく手数料を有利に保つことができれば、これは最終的に利益を増やすことになります。このアプローチはThe RealRealによって採用されています。一貫して損失を出してきた彼らの現在の転換戦略は、特に利益率の高い商品を優先し、損失を減らすことに焦点を当てています」と彼女は述べました。

アイコニックなアイテムは「健全な利益率」をもたらす

2022年初頭、この米国の再販プラットフォームは、ユニット経済性を改善し、事業の拡大を図るまで2024年まで利益を上げることを予想していないと報告しました。現在の転換計画は、2023年1月に入社したCEOジョン・コリルが主導しており、同社では従業員を減らし、ビューティ部門を閉鎖し、前述のように利益率の高い委託品に焦点を当てるなど、大きな変更を行っています。トニ氏は最近、「[財務上の]結果において重要な進展を遂げている」と述べています。

一方、セリエは、創設以来、故意に高級ブランドとして位置づけられており、「低ボリューム、高利益モデル」がプラットフォームの基礎に組み込まれています。同社は「スーパーブランド」と呼ばれるものに重点を置き、シャネル、ルイ・ヴィトン、エルメスなどのアイコニックなアイテムを含む「ウルトラキュレーションストック」を編成しており、それらのアイテムは「健全な利益率」をもたらすとされています。

トニはこのコンセプトについて、「私たちの焦点は、顧客に本当に深い高級品の提供です。このビジネス面からは、平均注文価格が低いプラットフォームよりも運営の複雑さが少なく収益を増やすことができます。このアプローチは非常に成功しています- 私たちは立ち上げ以来利益を上げ、毎年成長を報告し、今年は1400万ポンドを達成する予定です」と述べました。

2024年までこの成功を継続するために、セリエはイギリス全体に地域拡大を目指す予定です。トニ氏によれば、イギリスの高級市場は480億ポンドであり、プレラブド市場は成長しています。