中国の消費者に適したトレンドは、贅沢小売業におけるミニマリズム対マキシマリズムの対比です。

私のもの - 本の記録（洪浩著）。洪浩はその多元主義的な作品で有名な中国のアーティストです。

編集者からのプロローグ: ミニマリズムは人気のある芸術的および文化的なトレンドです。マリー・コンドーの台頭と同様、それは来たり去ったりするものであり、デニムショーツのようなものです。マキシマリズムはカウンターアクションです。私はメディアで働いているため、ネオンの広告看板、派手な広告、ライブストリーミングのポッドキャストなどで満たされた世界に非常に敏感です。私はミニマリズムに反対しているわけではなく、マキシマリズムに特に心を乱されているわけでもありません。ただひとつだけお願いしたいのは、この寄稿された部分をオープンマインドで読んでいただくことです。マキシマリズムを抱きしめることは「ノイズ」に屈することを意味するのではなく、むしろその混沌を受け入れ、それに適応し繁栄する可能性があるということです。

美意識最小主義 vs 中国の消費者に最適なマキシマリズム。どのトレンドがよりフィットするか？

大不況や10年にわたる経済の停滞、失業率の上昇、経済活動の低下が経済状況に深刻な影響を与え、アパレル小売業者は経済の衰退の結果に苦しんできました。10年にわたり、財務機関の破産や売却などが原因で消費者の信頼感が低下しました。一方で、豪華ブランドは金融機関の持続性に依存していることを理解しており、逆境に苦しんでいました。ベイン・アンド・カンパニーによると、2009年には米国での高級品市場が「10％、世界全体で8％減少しました」。ただし、消費者だけでなく、大手小売業者も独自の失敗や厳しい小売業界のために苦境に立たされていました。小売黙示録の時代として歴史に名を残すこれらの年には、J. Mendel（2018）、Carven（2018）、BCBG Max Azria（2017）、Yohji Yamamoto（2009）、Escada（2009）、Christian Lacroix（2009）、Gianfranco Ferre（2009）、Bill Blass（2008）など企業が倒産し、J.Crew、J.C. Penney、Bloomingdale'sなどの企業も店舗を閉鎖せざるを得なかった。

日本のデザイナーであるヨウジヤマモトは、2009年の世界的な経済危機に屈し、破産保護を申請しました。

不況の年には、高所得者でさえも自分の支出習慣を適応させる必要があり、これにより売り上げが急激に減少しました。消費者が新しい状況に順応している間、ファッションハウスも節制的な基本コレクションを提案することでこれに応じました。2008年、大不況の頂点で、ラッキーマガジンのファッションディレクター、ホープ・グリーンバーグは、「世界中で起きているすべてのことを考慮すると、過度に贅沢で豪華なものを見せることは正しく感じられません」と指摘しました。同時に、ミウッチャ・プラダにとってはミニマリズムが魅力的なオプションになりました。「ファッションには明らかな魅力や露出がありすぎたかもしれないからです」と彼女は語りました。同じように、Vogueのサリーシンガーは事態が明確であると述べました。世界は困難な時期を過ごしており、「非常に不安定な時期」でした。彼女は、「ファッションデザイナーは受信機です。彼らは繊細なアンテナを持っており、それがランウェイに現れます」と述べました。そのため、すっきりとしたミニマリストの美意識がその十年を象徴するものになりました。ストリートスタイルは実験的な要素が少なくなり、制限されたカラーパレットで定義され、シャツやジーンズのような基本的なアイテムがファッションの基本となりました。豪華品のショッパーは過剰、装飾、ロゴを通じて自らの富を示すのではなく、控えめなデザインを選ぶようになりました。

マキシマリズムの受容と続いてのグッチの復活には相関関係があるのでしょうか？

ミニマリズムの台頭

セリーヌのフィービ・フィロ、Appleとそのすっきりした店舗の台頭、90年代のミニマリズムの巨匠であるヘルムート・ラングの復活、姿を隠したままのデザイナーたち、例えばコムデギャルソンやジル・サンダーなどの誕生。しかし、10年間の制約と微妙なエレガンスの後、ファッションは浮気心、物質主義、派手さ、豊麗な色彩、装飾的なデザインを再び受け入れました。国際的なカトウァークを席巻したこの華やかでカラフルな現象は、「インスタエイジ」時代にぴったりの喜びに満ちたトレンドです。ジョハナ・オルティス、モニーク・リュリエ、リアル・ダケレトなどの地元のデザイナーは、重厚な装飾スタイル、フリルへの情熱、大胆な色使いでスポットライトを浴びました。控えめであることはもはや選択肢ではありませんでした。世界中が楽観と個性を持ち、熱狂を叫んでいました。ミレニアルピンクはどこにでもあり、ファッションの観客は包括的な哲学を受け入れていました。アンナ・スイ、ドルチェ＆ガッバーナ、ピーター・ダンダス、ロベルト・カヴァリはより多くを極めることを再興させ、包括的で派手な美意識を提供しました。豪華ブランドの中でも、マキシマリストの復活運動の守護者となったのはグッチのクリエイティブディレクター、アレッサンドロ・ミケーレでした。彼のデザインは個性主義、贅沢さ、奇抜さを表現しており、Keringはマルコ・ビッツァリ-アレッサンドロ・ミケーレのチームのもとでブランドを刷新しました。新しいリーダーシップモデルのおかげで、グッチはKeringポートフォリオで最も売れているブランドになりました。Keringの2018年の年次収支報告によると、グッチは「成長率36.9%の例外的な成長」を達成し、収益は80億ユーロに達しました。アジア太平洋地域は成長しました